導(dǎo)語：一件俄羅斯裁縫用孔雀金線織的御寒衣物，光華燦爛。寶玉一次不慎將將燒了一個洞，晚上回來、街上裁縫不敢修補。睛雯重病中連夜補好。（第五十二回　俏平兒情掩蝦須鐲　勇晴雯病補雀金裘。 ）

雀金裘的來歷

關(guān)于中原地區(qū)紡織金錦的明確記載，最早見于隋唐史。據(jù)《隋書》記載，隋初波斯國曾獻金線錦袍，而巧匠何稠仿織了一件，其華麗更過于波斯所獻原物。在唐代，織金技術(shù)得以進一步發(fā)展，唐玄宗曾得臣下所獻兩件金鳥錦袍，他與楊貴妃在華清池溫泉浴罷，則各著其一。至唐文宗時，民間一般富人也往往穿用這種金鳥錦袍，可見織金技術(shù)在唐代的發(fā)達。論及元代加金絲織實物，故宮博物院所藏一件紅地龜背團龍鳳紋納石失佛衣披肩堪為代表。這件披肩由織金靈鷲紋錦、織金團花龍鳳龜子紋錦及織金纏枝寶相花錦三種不同的織金錦拼縫而成，反映出元代織金錦的發(fā)達。披肩上的織金花紋金線粗，花紋覆蓋面積大，紅、綠、藍等絲線底顯露較少，顯得金光閃閃，華貴雍容。

在元明清三代，以金線織入各色華麗織物形成的織金錦、紗、緞、妝花、緙絲等，成為皇室、貴族及富人們高級服裝的主要衣料。

織金技術(shù)

織金技術(shù)，是指以金線作緯絲織花，使織物呈獻黃金光澤的技術(shù)。作織金織物的第一步，首先要制作勻細的金線，這是一項十分復(fù)雜的工藝。捻制金線，首先需將金子捶打成金箔。明宋應(yīng)星《天工開物》、清迮朗《繪事瑣言》等文獻中，都對古代打制金箔技術(shù)有比較詳細的記載。而在《中國美術(shù)全集&S226;織繡卷》中，則介紹了南京、蘇州等地民間藝人制作金線的傳統(tǒng)方法，僅捶制金箔一項，即需經(jīng)過多道工序：

織金工序

首先要將金塊熔化，凝成片形。然后將片形金錠切成一至二兩重的金塊，算作一“作”；用錘砧打成金葉，錘打后金子變硬，退火再打，最后打至0.1毫米厚，分割為一百二十八片；然后，將前述分割后的金片每片再分成十六片，分層夾入烏金紙中，再放在平砧上錘打四至四個半小時；將打過的金箔用竹挑棒逐張移入大烏金紙中，將大烏金紙和金箔用雙層牛皮紙裹妥粘牢，放在石礅角上由二人捶打；最后，將打好的金箔置于繃緊的貓皮板上，用竹刀切割成規(guī)定尺寸。在操作時不能呼吸過重，因為這時的金箔極易被喘氣吹飛。以上工藝完成之后，就是用羽毛刀將金箔移入竹紙內(nèi)成包。

有了金箔，便可以制作片金線和捻金線了。片金線的制法為：(一)褙金：準備好經(jīng)水濕后的竹制紙(明代以前不用紙而用羊皮)，刷上魚膠，裱成雙層，然后粘貼上金箔。(二)砑光：在野梨木板上用瑪瑙石對紙金箔砑光。(三)切箔：根據(jù)織物不同粗細的要求，將砑光后的金箔切成0.2至0.5毫米寬的片金線。捻金線的制作，是用本色或紅、黃色蠶絲作芯線，在其上涂粘合料，將片金線旋繞于芯線的外表即成。

在紡織時，將片金線或捻金線纏于織梭上，作為緯線的一種，織入織物，形成金華燦爛的花紋，便成為貴重的織金錦緞羅紗。在明清時代，更產(chǎn)生一種織用“遍地金”錦緞的風(fēng)氣，緯底以金線織滿，在金光閃閃的金線底上，以各色絲線織顯五彩花紋。這種織物又稱“金包地”、“金寶底”，以“金寶底”織物制成的衣飾，通件金光閃閃，是名副其實的“金衣”。

特殊工藝——以鳥羽

在織金技術(shù)不斷進步的同時，中國古代紡織技術(shù)還發(fā)展了另一種特殊工藝——以鳥羽，特別是孔雀尾羽捻成線，織入織物，顯現(xiàn)花紋。據(jù)《南史》記，早在公元5世紀末的南齊時代，文惠太子便曾令工匠用孔雀毛織成一件翠毛裘，金翠炫麗，十分珍奇。在初唐時代，安樂公主曾令尚方監(jiān)“合百鳥毛”織成裙兩件，這兩件百鳥羽毛裙“正看為一色，旁看為一色，日中為一色，影中為一色”，而“百鳥之狀皆見”。百鳥羽毛裙大約是利用了雉雞等禽類羽毛能夠在不同的光線下變幻不同色彩的原理，因此，會呈現(xiàn)正、旁、日、影之下色彩不同的效果。8世紀的唐代大詩人王維曾經(jīng)在一首名詩中描寫當(dāng)時天子接受外國使臣朝拜的情景： 絳幘雞人報曉籌，尚衣方進翠云裘。九天閶闔開宮殿，萬國衣冠拜冕旒。

詩中寫道，清晨來臨，負責(zé)掌管皇帝服飾的宮中女官“尚衣”向唐天子獻上新制的孔雀羽、翠鳥羽織制的“翠云裘”。隨著皇宮的一道道宮門依次打開，身著翠裘、頭戴冕旒的天子出現(xiàn)在外國使臣齊集的盛大朝儀上。

盛行時期

自唐以來，以孔雀羽線、鳥羽線織成花紋的豪華服飾在中國一直盛行不衰，本世紀50年代，從明代萬歷皇帝(公元1573—1620年)的定陵中出土了大量帝后服飾，其中有一件萬歷皇帝織金孔雀羽團龍妝花紗織成袍料，長達1630厘米，幅寬66厘米，出土于定陵萬歷皇帝棺內(nèi)。它采用復(fù)雜的“過管”、“挖花”的妝花技術(shù)織制，在紗地上織有團龍紋，龍紋分為升龍、降龍兩種，龍的鱗、爪及頭部均用孔雀羽線織成，至今色彩鮮艷。團龍紋中的龍、云、火珠等則用金線織出輪廓，極富有立體感，并且形成金翠交輝的效果。定陵出土的另一件萬歷皇帝杏黃地云龍折枝花孔雀羽妝花緞織成袍料，則用片金線和朱紅、水粉、寶藍、淺藍、月白、明黃、墨綠、果綠、中綠、藍綠、淺絳、白等十二種彩絨緯絲與孔雀線合織而成。此外，從定陵還出土了一批織孔雀羽線的緙絲織物殘片。至清代，織孔雀羽服飾在宮廷、貴族中更加流行，在故宮博物院、北京藝術(shù)博物館等處至今均保藏著清代生產(chǎn)的織有孔雀羽線的帝王服飾及衣料。

制造方法

孔雀羽線或鳥羽線的制法，是將孔雀羽屏或鳥羽上的羽絨旋繞于細蠶絲上，再用綠色絲線分節(jié)捆扎。由于羽絨短而硬，羽線在織入織物以后，不斷岔出絨毛，在織物表面產(chǎn)生微凸的效果?？兹赣鹁€會隱隱閃動瑩光，其碧麗輝煌的效果遠非絲線所能比擬。在明清時代，織金線與織孔雀羽線經(jīng)常結(jié)合并用，有時以金線為底，織作“遍地金”，同時以孔雀羽線、鳥羽線與各色彩線織顯花紋。在金光浮動的底子上，孔雀羽線織成的深翠花紋瑩瑩爍碧，其視覺效果華麗異常。

在孔雀羽線之外，雉(野鴨)、翠鳥的羽絨也常被用以捻線織制彩錦。據(jù)南宋文獻記載，當(dāng)時邑州右江地區(qū)產(chǎn)有一種翡翠鳥，其背毛悉為翠茸，追求奢華的人使用這種翠茸捻線織成貴重織物。在清代，人們還以“緙絲”工藝、利用富有絨質(zhì)感的鳥羽線織制出花卉鳥獸題材的繪畫式的屏風(fēng)面，鑲嵌在屏風(fēng)框內(nèi)，陳設(shè)在居室中。

織金、織鳥羽等豪華服飾的流行，在明清文學(xué)中也得到了反映。明代小說《金瓶梅》中即多次描寫到當(dāng)時豪富人家所穿用的各色織金妝花衣服，包括大量的遍地金袍、襖及比甲(坎肩)。清代小說《紅樓夢》中，則描寫賈母賞給寶琴一領(lǐng)“鳧靨裘”斗篷，乃是用“野鴨子頭上的毛作的”。不久，賈寶玉復(fù)從賈母那里得到一件“雀金裘”斗篷，是“拿孔雀毛拈了線織的”。書中這些描寫，正反映了當(dāng)時貴族服飾的真實風(fēng)尚與面貌。有趣之處在于，作者曹雪芹為強調(diào)“雀金裘”的珍稀，有意將之描寫為“哦啰斯”的產(chǎn)品，是舶來貨。這種描寫，雖然突出了賈府“白玉為堂金作馬”的奢豪氣勢，卻不符合歷史事實。以金線、鳥羽線入織物這種特殊工藝，正是在千年絲國——中國取得了最高的成就。曹雪芹形容雀金裘“金翠輝煌，碧彩閃爍”，極恰當(dāng)?shù)胤从沉酥袊糯椊?、織孔雀羽等珍貴織物罕見的富麗效果。